Le Boreal Travel Journal - Boston és Montreal 10 napos körutazás

3. nap - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal nem érkezett Halifaxba az ebéd után, így egy másik nyugodt reggel volt a hajón. Reggeli után ültem az angol előadáson a bálnákról, a természettudós Jose. Sophie történészéhez hasonlóan a téma iránti szenvedélye is fertőző volt, és izgatott voltam, hogy a bálnák láthatók a Szent Lőrinc-tengeri úton. Miközben angolul hallgattuk a természettudományt, a francia csoport Sophie előadását hallotta a színházban.

Ebédeltem a Le Boreal fő étkezőjében. Ez olasz nap volt (minden nap ebéd közben különféle ételeket mutattak), és szerettem a salátát és a lasagnát. Desszert is jó volt - egy finom málna torta. Nem meglepő, hogy a francia tudja, hogyan kell készíteni süteményeket, ugye? Az egyik dolog, amit észrevettem a hajón, a bejelentések hiánya volt. Ez minden bizonnyal növeli a jachtszerű hangulatot!

14 óráig megérkeztünk Halifaxba, és mindannyiunknak tisztázni kellett a szokásokat az útlevelünk felvételével, beszélgettünk egy tisztviselővel, aki az útlevelünket bélyegezte és visszaadta a hajónak. Egy kicsit eltartott, mivel néhány ember nem ment le a társalgóba, amíg a nevüket és a kabinjukat nem jelentették be, annak ellenére, hogy három vagy négy közleményt jelentettek francia és angol nyelven. A bejelentések annál is bosszantóbbak voltak, mivel a hajónak annyi van.

Hajók dokkolnak egy szép helyszínen Halifaxban, és azt akartam, hogy időt töltsek a mólón körül. A 21-es kikötő Kanadában egyenértékű az Ellis-szigetkel, és 1,5 millió bevándorló lépett be Kanadába ezen a kikötőn keresztül 1928-tól 1971-ig. A Halifax büszkélkedhet a világ legnagyobb folyamatos belvárosi sétányával, amely 4 km-re (kb. 2 mérföld) a 21-es mólótól Purdy-i kikötőig terjed. Nagyon szépnek tűnik, sok üzlet, bár és étterem. A Crystal Symphony és az Silver Whisper is kikötőben volt, ami azt jelenti, hogy 1500 napig utazott Halifaxban. Néhány nap a Halifaxnak négy nagy hajója van a kikötőben, több mint 10.000 utas! Örülünk, hogy ott voltunk egy könnyű napon.

A Halifax legismertebb az a hely, ahol 1912 áprilisában süllyedt a Titanikus utasok teste. A Peggy-öböl közelében található egy emlékmű, amely a 229-es Swissair-utasokat és személyzetet emlékszik meg, amikor a New York-i Genfbe tartó repülőgépet elkapta A legközelebbi észak-amerikai kikötő, a város fontos szerepet játszott mindkét világháborúban, és emlékszem arra, hogy hány USA repülőgépet alapítottak ott 2001. szeptember 11. után.

A legnagyobb ember által előállított, nem nukleáris robbanás, amit valaha is rögzítettek, 1917. december 6-án Halifaxban történt az első világháború alatt. Két keskeny kikötőben (amely szintén a világ második legmélyebb Sydney mellett) hajolt be egymásba. tüzet. Számos városlakó állt a jelenetet figyelő bankokon, és mások az iskolák, otthonok vagy vállalkozások ablakain keresztül néztek a helyszínre. A lakosok nem tudták, hogy az egyik hajó jelöletlen francia lőszerfuvarozó volt az SS Mont Blanc-nak Európa felé. A másik háborús hajó volt, rakomány nélkül. Nem sokkal a baleset bekövetkezte után a lőszerhajó felrobbant, 2000-ben megölték, és további 9000-et súlyosan megsérült. A kikötőt körülvevő 500 hektáros épületet megsemmisítették, és a robbanás még a szökőárat is kiváltotta a kikötőben. A hajó maradványai mérföldnyire találhatók (az 1000 kilós súlyú horgony egy részét 5 mérföldre találták meg). Az emberek 100 kilométerre hallották a robbanást. Bár Amerika télen volt, azonnal megkapta a segélymunkásokkal teli vonatot, aki hetekig segített a segélynyújtás és a kanadai és az USA közötti kötés megszilárdításában.

Le Borealnak két parti kirándulása volt Halifaxban. Az egyik egy városnézés Halifaxon, amely számos történelmi helyszínt látogatott meg a városban, valamint a nyilvános kertet és az Atlanti-óceáni Tengerészeti Múzeumot. Vettem a második túrát, ami egy félnapos kirándulás a festői Peggy-öbölbe.

3. nap - Peggy's Cove, Nova Scotia

2:45-kor a Le Boreal parti kirándulásra érkeztünk a híres Peggy-öbölbe. Két buszunk volt a kiránduláson, és a hat angolul beszélő vendéget az egyik nagy harmonikabuszra tették. A harmonika hátsó részén ültünk, és meghallgattuk az angol nyelvű útmutatót, míg a franciáknak volt mikrofonvezetője. Útmutatónk, Lynn egy nyugdíjas nővér volt a Halifax-tól, aki szórakoztató munkaként dolgozott az utazásszervezőknél. Nagyon jó volt, és szórakoztattunk minket a térséggel kapcsolatos információkkal, amikor Halifaxon haladtunk és az órás autóútra Peggy-öbölbe.

A Peggy-öböl kevesebb, mint 75 lakosa van, de évente több ezer látogatót látogat, mivel a világ egyik legismertebb halászfalu. A város gránit alapkőzetre épült, így nem sok talaj van a termesztéshez. Bájos hely, és a fotósok és a művészek számára csodálatos. Peggy-öböl Margit-öböl szájánál ül. A legenda szerint Margaret nevű fiatal nőt megmentettek egy hajótörésből, letelepedtek a térségben, és megmentették az egyik megmentőjét.

Peggyi öbölben sok látogató ül a padokon, csak a tengerre vagy a világítótoronyra néz. A faluban van néhány művészeti galéria és üzlet, de az egész falut körülbelül egy óra alatt láthatjuk. Másfél órát maradtunk. Vettem egy csomó fotót, evett egy finom citrom gyömbéres fagylalt kúp, és egy kicsit böngésztem az üzletekben, még egy hűtőmágneset is vásároltam. Bár azt hittük, hogy eső lesz, a nap kijött Peggy öböléhez, így elhagytam az esőkabátot a buszon.

A Grill étterem alkalmi büféjében vacsoráztam. Egy másik jó étkezés volt, de azt hiszem, inkább a fő étteremben várok. A legtöbb éjszakához hasonlóan az esti szórakoztató program az élő zongora zenét is tartalmazza mind a fő társalgóban, mind a panorámás társalgóban. Ma este zongoraverseny volt a színházban.

Le Boreal a következő napon Louisbourg-ban, Nova Scotia-ban lesz.

4. nap - Louisbourg, Nova Scotia

Másnap reggel Le Boreal a Halifax-tól Louisbourg felé vezető úton volt a tengeren. A hajó maximális sebessége 15 csomó, kisebb, mint a nagyobb hajók. Tetszett nekem, hogy minden reggel korán fel kell mennem; nagyon civilizáltnak tűnik.

Egy könnyű reggelit evettem, és Sophie beszélgetésén vettem részt Samuel Champlain-on, aki a híres francia felfedező volt, aki Quebec nagyszámú településért felelős. A Champlain-tó a New York-i államban is megnevezett.

Az ebéd témája a kanadai konyha volt, és a tenger gyümölcseivel együtt rákos lábunk volt. Sajnos 12:45 órás turnén voltam, ezért elég gyorsan kellett enni. A Nova Scotia-i Louisbourg-i partra tettünk egy pályázatot, majd egy rövid buszút a Louisbourg-erődre. Amikor megérkeztünk az erődre, adták nekünk az Audiovox gépeket, és két csoportra osztották szét - angolul (kb. 14-et, ami szinte mind az amerikaiak / britek) és francia (a többi). Örülök, hogy van egy ilyen kis csoportja.

A franciák 1713-ban építették az erődöt és a várost 1713-ban. Részben megsemmisült, amikor a britek átvették a Nova Scotia-t az 1750-es évek végén, de 1744-ben voltak magasak. A helyszínt elhagyották és romokban hagyották, mielőtt kanadai nemzeti lett volna A rekonstrukció nagy része az 1960-as évektől kezdődött, és ma a város mintegy 20 százaléka rekonstruált, így a brosúra szerint „a legnagyobb újjáépített 18. századi város Észak-Amerikában”. A többi város romjai még mindig ott vannak, és régészek

5. nap - Iles de la Madeleine (Magdalen-szigetek) - Reggeli túra

Ha még soha nem hallottál az Iles de la Madeleine-ről, nem vagy egyedül. A tucatnyi szigetek (mindössze hét lakott) e szigetcsoportja a Szent Lőrinc-öböl közepén található, mintegy 60 mérföldre Edward-szigetektől, 125 km-re a Quebec-i Gaspe-félszigettől, és több mint 700 mérföldre Montrealtól. A szigetek hat része hosszú, vékony homokdűnékkel és egyetlen autópályával - 199-ös útvonal - kapcsolódik. Az egész csoportot úgy alakítják, mint egy halak vagy félhold.

Habár a Kanadában és az Atlanti-óceán időzónájában a szigetek Quebec tartomány részét képezik. Jacques Cartier először 1534-ben írt a szigetekről, és Samuel de Champlain 1629-ben térképre tette őket "La Magdeleine" néven. A jelenlegi nevet, Iles de la Madeleine-t 1663-ban nevezték el a szigetek koncessziós feleségének tiszteletére 1663-ban. Hosszú ideig sok angol térkép mutatta a szigeteket Magdalen-szigetekként, de most minden térképen a francia név látható. .

A mai 13.000 szigetcsoport lakosai közül sokan az Acadia-ból száműzött, 1755-ben világszerte letelepedett akadánokból származnak. Néhányan elmenekültek a deportálástól, és elmenekültek ezekre a szigetekre és másokra. A mai lakosok több mint 95 százaléka francia, a másik 5 százalékos angol nyelvű (a franciák által hívott anglikonok), főként skót származásúak. Sok anglikon saját kis közösségében él, és gyermekeiket angol nyelvű iskolákba küldik, amelyek egy másik kerületben vannak, mint a francia.

A legtöbb Madelinots foglalkozik a tengerrel kapcsolatos foglalkozásokkal - akár halászattal, akár turizmussal. Az 1970-es években a szigeteknek mintegy 5000 látogatója volt, 2010-ben több mint 50 000 volt, főként júliusban és augusztusban. A turisták és a művészek a 180 km-es (300 km) érintetlen strandok, az egyedülálló kultúra és örökség, valamint a béke és a csend. A legtöbb nem jön az úszáshoz, mivel a vízhőmérséklet csak a 60-as évek közepétől a felső 60-ig terjed!

Az Iles de la Madeleine lakosai klímájukat „enyhe” tengeri légkörnek tartják, mivel a tengerek sokkal melegebbé teszik a téli időjárást, mint a kontinentális Quebec. Nem jutnak sok hóhoz, de sok a szél egész évben, ami igazi kihívást jelent a téli időszakban, mivel a hó (és néha a hullámok) is felrobbanhat az utakon. Ezek az állandó szélek 17-40 km / óra (9-22 csomó) és még télen is erősebbek. Szörfösök, sárkányhajók és siklóernyők a szélhez nyúlnak a szigetekre. Több száz nyári tevékenység van, köztük egy nagy „homokvár” épületverseny minden augusztusban. A terület fotós, birder és túrázó álma.

A szigetcsoporthoz való hozzáférés nem könnyű. Csak néhány tengerjáró hajó látogat minden évben, de a kormány többet próbál vonzani. A legtöbb (kb. 80 százalék) látogató az Edward-sziget herceg 5 órás kompjáról érkezik. Mások Montreali repülőgépen érkeznek (a nyáron nem megállók; az év hátralévő részében 2 megáll). A levegő és a komp költségei is magasak, de csak tudva, hogy időnként el lehet menekülni, sok Madelinot számára elfogadhatóbbá teszi az életet.

A sóbányák a harmadik legnagyobb munkáltató. A szigetek hét nagy sós kupolán ülnek, és a legközelebbi felületet több éven keresztül bányászták közúti sóvá. Érdekesnek tartottam, hogy az olajfúrás során megtalálják a só kupolákat.

Néhány tengerész véletlenül megkereste a szigeteket. Több mint 400 hajóroncsot regisztráltak, többnyire a hajók a viharok útján partra szálltak. A hajósok, akik túlélték, néha hazájukba tették a szigeteket.

A szigetek francia kultúrája különbözik Quebectől vagy Franciaországtól, ami nem meglepő az elszigeteltségük miatt (a modern kommunikációs módszerek megjelenéséig). A nyelv az Acadian French, amely a középkori "Old French" -ból és a reneszánszból származott. Az akcentus szigetekről is változik, mivel minden egyes szigetet az 1950-es években összekötő útig izoláltak. Például, ahelyett, hogy a legtöbb francia hangszóróhoz hasonlóan az "R" -et gördítené, egy sziget teljesen elhallgatta őket. A helyi legenda szerint ennek a változásnak az oka az Acadians. A britek következetesen megpróbálták, hogy az akadianusok elkötelezzék magukat Anglia királyának. (A király "Roi" franciául). Annak érdekében, hogy ezt a szót ne mondhassuk, csak az "R" -et dobták le minden kiejtésből. Jó történet, nem?

Madelinots halak homár, fésűkagyló, hórák, hal és kagyló. A homár a legfontosabb növény. A jelenlegi homárszezon május első hetében kezdődik, és július első hetéig körülbelül kilenc hétig tart. A homár horgászat kezdőnapján 5 órakor kezdődik, és ez a verseny a kedvenc homár foltok felé. A múltban számos faj túlhalászása miatt a halászok most együttműködnek a terület játékkal és halászsaival, hogy ellenőrizzék a homár és más halak számát. 325 homárhalász van a szigeteken, és mindegyik naponta kevesebb, mint 300 csapdát tud elhelyezni. (2004-től, amikor 300 csapdát használhattak, a halászok megállapodtak abban, hogy évente három csapdát veszítenek a népesség megőrzése érdekében, így 2011-ben csak 282-et tudtak kiállítani. .) Bár minden csapda csak naponta egyszer elhelyezhető, egy tucat vagy több homár lehet a csapdában, amikor felemeli. Nem tarthatnak olyan homárot, amelynek teste kisebb, mint 3,25 hüvelyk. A halászok 2011-ben 4,78 dollárt kaptak egy homár fontért, de az előző évre csak 3,72 dollár. Mint sok "gazdálkodó", akik nagyban támaszkodnak elsősorban egy terményre (például a déli termelők), jövedelmüket a legtöbb rövid héten minden évben. Utazási buszvezetőnk elsősorban homárhalász volt, de az év hátralévő részében más furcsa munkát végez.

Le Boreal megérkezett a Cap-aux-Meules-i kompkikötőbe (Grindstone-fok) kb. A nap tökéletes volt - napos és körülbelül 65-70. A szél ugyanolyan könnyű volt, mint valaha, bár a zászlók mindegyike egyenesen fúj. A kis faluban (mintegy 1500 lakos) ugyanaz a név, mint a sziget. A név a kis kikötőre néző dombon lévő kőzetekből / kövekből származik. Reggel és délutáni kiránduláson vettem részt, mivel úgy gondoltam, nem valószínű, hogy kapok esélyt visszatérni. A reggeli túra 8: 30-kor maradt, és örömmel láttam, hogy az angolul beszélőknek saját kis buszunk volt! Tizenhároman, plusz Stephan, a vezető és egy rendkívüli Susan nevű útikalauz elindultak két szigetre - Ile du Havre Aubert és Ile du Havre Aux Maisons.

Susan eredetileg Winnipegből származik, és több mint 25 éve találkozott férjével egy kétnyelvű táborban. Nem beszélt franciául, és nem beszélt angolul. Flörtöltek egymással és találtak egy módot a kommunikációra. Sok fiatalhoz hasonlóan 16 éves korában elhagyta a szigeteket, hogy továbbtanuljon Kanadában. (a diákok most kollégium krediteket kaphatnak a szigeteken). Nem tervezett visszatérni. Házasodtak, Japánban és máshol a világon éltek, és 17 évvel ezelőtt visszatértek a szigetekre, hogy ott lakhassanak.Az ESL részmunkaidőben tanít, és újságíró volt, aki most a polgármester. Azt mondta, sok fiatal olyan, mint a férje; elhagyják, de visszatérnek egy család felemeléséhez.

Elhagytuk a Cap-aux-Meules-t és délnyugat felé haladtunk a Havre Aubert-sziget felé. Az út nagy része követi a nagyon szűk homokdűnéket, amelyek a tengeri fűben vannak. Évekkel ezelőtt lehetővé tették, hogy kempingeket és túrákat tegyenek a dűnékre, de most szigorúan ellenőrzött, hogy megpróbálja megvédeni őket. A közúti személyzet nagy sziklákat adott a partvonalhoz az út mentén, hogy segítse a lassú eróziót. Havre Aubert a szigetcsoport déli vége és a legdomborultabb (még mindig nagyon kevés fája van, mivel az erdők nagy részét évekkel ezelőtt vágták le házak építésére és tűzifára, és soha nem ültettek újra). A rövid termesztési szezon megtartja a kevés fát.

Először megálltunk a d'Autrefoison, Claude Bourgeois otthonában, aki egykor az Annick kapitánya volt, egy homár horgászcsónak. 1990-ben a hajója vihar alatt elsüllyedt. Túlélte, de fizikailag és szellemileg is megsérült. Négy évvel később visszavonult a halászatból, és egy nagy történelmi falu építését kezdte, mint a nagyapja, főként terápiára. 1998-ban kinyitotta a helyszínt, és elég karakter. Mindannyian élveztük az élet történeteit, mint egy homárhalász, és énekelték a gitárjával. Látva egy 24 "x 32" -os (szabályozott méretű) homárot, és a halászok megtanulják, hogy ezek a csapdák (amelyek körülbelül 5-7 évig tartanak) lenyűgözőek. A legnagyobb homár 42 kiló volt az Fundy-öbölben, a legnagyobb pedig az Iles de la Madeleine-ben 26 font volt, ami körülbelül 45-50 éves volt. Claude legnagyobbja 10 font volt, de ez a méret túl nagy ahhoz, hogy enni (kemény). A legtöbb fogott homár körülbelül 7 éves.

Claude meghallgatása után körbejártuk a megújult faluját, és megnézte a hagyományos épületeket, amelyek antik bútorokkal és mezőgazdasági eszközökkel voltak tele. Nagyon megható látogatás, mivel úgy tűnt, hogy a falu annyira szeretettel lett létrehozva, és Claude annyira szenvedélyes volt az életében.

Körülbelül egy óra múlva elhagytuk Claude-t, és eljutottunk a La Grave történelmi helyszínére, a sziget legvégén, Havre-Aubert falu közelében. Ez az oldal volt az első település az összes szigeten, és egy kis köpenyen van, ami olyan szűk, hogy az összes épület vízparti az út egyik oldalán vagy a másik oldalon. Az épületek élénk színűek, és mindannyian mágikus helynek tartottuk. Sajnos a "Múzeum vége" a Múzeum de la Mer (Maritime Museum) felújítás céljából zárva tartott, és egy éven át nem nyitható meg. A dolgok lassan mozognak ezeken a szigeteken, mint a világ más részein, mint a Karib-térségben.

Szabadidőnk volt az üzletek meglátogatására és egy kis strandkapcsolatra. Ezeken az eklektikus szigeteken sok művész (és mások) a világ minden tájáról származik. Például egy japán művész jött ide, és maradt, ahogyan egy jávai selyem batik művész, egy brazil oceanográfus és a mi kalauzunk. Az egyik üzlet, az Artisans du Sable része a Economusee hálózatnak, ahol a látogatók műhely-butik környezetben megtekinthetik a művészeket. A műhely egyik különlegessége a "titkos" homokkeverék művészete volt, amelyet valamilyen gyantaanyaggal együtt tartottak. A gyönyörű darabok úgy tűnnek, hogy azonnal összeomlanak, de meglehetősen nehézek és sziklaszerűek.

Havre Aubertből indulva visszafelé haladtunk a hajó felé, megálltunk a Havre Aux Maisons-szigeten található halfüstölőházban. Útmutatónk és családja ezen a szigeten él, amely Havre-Aubert és Cap aux Meules fő szigete között van. Susan elmondta nekünk, hogy a családi egységek nagyon fontosak itt, és a férfiak az első nevüket követve azonosítják az apjuk elsőnevét. Például férje Joel és apja, Euclid. Tehát a férje Joel aux Euclid (aux a ""). A telefonkönyvben a neve Joel E. néven szerepel, bár E. nem a középső kezdete. Néha a nevek folytatódnak és olyanok, mint Joel aux Euclid a nagyapja neve stb.

A halak füstölője két testvér tulajdonában volt. A füstölt hering a sziget jelentős bevételi forrása volt, de a hering túlhalászott, így most a testvérek csak eladják a helyi piacot. Meg kell még importálni a heringet New Brunswick-ből ahhoz, hogy elég legyen. Megkerestük az egyik füstházat, amelyet már nem használtak, régi fényképeket látva és olvasva, hogyan készítették el a halakat. A halak füstházába költöztünk, ahol az egyik testvér röviden kinyitott egy ajtót, hogy kívülről lássunk, de nem mentünk a füstös épületbe, ahol juharfát és fűrészporot használnak a dohányzáshoz. A halat sós sóoldatban 2-3 napig áztatjuk, majd 2-3 hónap 24 órás naponta a füstölőházban. A végtermék csak keményebben hasonlít a marhahúsra.

Végül láttunk egy rövid videót a különböző lépéseket végző munkavállalókról, íze volt a két füstölt heringnek (száraz és olajos szósszal), és esélye volt vásárolni. Néhány heringet hoztam az olajos mártásban, és nagyon boldog voltam, hogy az üvegedény megtette az utazást haza az ellenőrzött poggyászomban anélkül, hogy megtört volna!

A reggeli túra utolsó megállója a Szent Péter-katolikus templomban (Saint-Pierre de La Verniere) volt a Cap aux Meules-ban. Ez a második legnagyobb fa templom Észak-Amerikában. (A legnagyobb a Nova Scotia-ban található.) A templomot először az Észak-Amerikából Európába tartó hajó tartályában tárolt fából építették. A sziget közelében feküdt, és a rakomány egy másik hajóra került. Ez a hajó nem régen süllyedt a szigetek elhagyása után. A rakománytulajdonosok úgy döntöttek, hogy hatszögűek és átadta a templomnak. Nem sokkal azután, hogy befejeződött a templom kerete, egy hatalmas vihar fújt a földre. A „megduplázta” a fát és a helyszínt, mielőtt megkezdődik! A templom 1876-ban nyílt meg és az 1900-as években bővült. 1992-ben egy kanadai történelmi műemlék volt, és még mindig aktív egyház.

A templom belseje szép volt, de a temető bámulatos, sok érdekes régi sírkövekkel és csodálatos kilátással a tengerre. Visszatérünk a hajóra kb. 1:15 körül, és elég időnk volt ahhoz, hogy a délutáni kirándulás előtt gyorsabban harapjunk az Iles de la Madeleine-nál 2:15 órakor.

5. nap - Iles de la Madeleine, Quebec - délutáni túra

Susan és Stephan vezetőnk a délutáni angol túrát is az Iles de la Madeleine-ben. Ezúttal 14-ben voltunk, és a fele a reggel túra volt. Annyira kedves volt egy ilyen kis túracsoport, az egyik előnye annak, hogy a Le Boreal angol nyelvű kisebbségében volt. Míg a reggeli túra a szigetvilág történelmére és kultúrájára összpontosított, a délutáni turné inkább a természeti szépségről és a geológiai örökségről szólt. Ezek a szigetek több mint 70 000 évvel ezelőtt nyúlik vissza, és főként a hosszú vörös homokkő sziklák állandó eróziójából eredő hosszú homokdűnék alakulnak ki. Körülbelül egy órát az Ile de la Grande Entree szigetei legtávolabbi északkeleti pontjára vezetett, ami azt jelenti, hogy mindkettőnk mindkettőnk utazott a vezethető szigetcsoport teljes hosszában. A leginkább angol Ile de Grosse-szigeten haladtunk, a sóbánya mentén, és Grande-Entree-ben megálltunk az azonos nevű szigeten. A Grand Entree a Quebeci homár fővárosa, ahol 125 homárhalász (a sziget 325-ös) él. Körülbelül 30 perc volt, hogy körülnézzünk a hajókon, a strandon és a kis butikboltokon.

A Grande Entree elhagyása után megálltunk a magas sziklák egyikén, kilátással a sziget gyönyörű strandjára. Old Harry városa közelében volt, amely a XVIII. Ezek a vadak az első baszkokat a szigetekre vitték. A hatalmas vándorok felhalmozódtak a sziklás partokon, és óriási nyeregeiket használják a sziklákra mászni. A vértesteket olajukért és húsukért vágták le, és 1799-re az egész állományt elpusztították. A szigeteken ma nem létezik vándor. Nem tudtam segíteni, de csodálkoztam, hogy minden szigorú homárhalászati ​​szabályozás létezik-e, ami a vándorokkal történt.

A busz elvitt minket a 199-es út mentén a Havre aux Maison szigetén található Dune Beach-re. Ez a homokos strand könnyen megközelíthető volt, és festői, drámai vörös mészkő sziklákkal bélelt. A sziklák közül sokan barlangokat vontak be belőle, és kb. A dűnéket bélelő tengeri zab látványos volt, és a strand csendes és tökéletes a gyalogláshoz. Furcsa volt, hogy ezek a dűnék messzire barnás-zöldnek látszanak. Ebből a tengerparti területről elhagyva egy kavicsos úton mentünk egy világítótoronyba, kilátással a közeli Ile d'Entree-re (Entry Island), amely az egyetlen lakott sziget, amely nem kapcsolódik a sziget többi részéhez. 100 lakosa van, főként skót és ír örökség.

Utolsó megállónk a Belle Anse-nál volt a Cap-aux-Meules-en. Csodálatos vörös sziklák és nagyszerű kilátás nyílt. Ezek a sziklák csúszdák voltak, így nem tudtuk túl közel kerülni.

Visszatértünk a Le Borealhoz 6:30 órakor, éppen időben, hogy megtisztítsunk egy kis italt és vacsorát. Paradicsom bazsalikomos levest, salátát és zöldséges tésztát és könnyű paradicsomszószot kaptam. Isteni finom. A desszertre buggyantott körte volt a tökéletes vége egy kiváló étkezésnek. A két énekes és a fedélzeti zongoristák a kabaré színház főszereplői voltak, de túl fáradt voltam, hogy részt vegyek. Mások szerint jó munkát végeztek.

Mi lesz a következő Perce-ben, Quebecben, és egy délutáni kirándulásom van a Bonaventure-szigetre, ahol 250 000 gannet van.

6. nap - Perce, Quebec

Másnap reggel korán felébredtem, amikor éreztem, hogy a hajó egy kicsit megráz. Kimentem az ágyból, kinyújtottam a függönyt, és ott volt a csodálatos "áttört" kőforma (trapéz alakú lyuk belsejében), Perce, Quebec. (kifejezetten mondható) A nap ragyogott, és a kikötőben helyeztük el a horgonyt. Egy másik gyönyörű nap volt a Szent Lőrinc-öbölben.

Perce egy kis falu a Gaspe-félsziget csúcsán Quebecben. Habár egy halászközösség, a város most elsősorban turisztikai központja a csodálatos Perce-szikla és a közeli Bonaventure-sziget miatt, ahol legfeljebb 250 000 gannet (madár) él.

A túra nem volt csak ebéd után, így volt egy kellemes reggeli, és pihenni és élvezni Le Boreal. Szeretném, ha a szalonna ropogósabb lett volna (reggeli után), de szerettem, ahogy a rántottait megrendelték. (Azt hiszem, vajjal kellett használni.) Az ebéd ízletes tengeri büfé volt mindkét étteremben. Élő hidegvíz Kanadai (Maine) homárokat használtak a büféasztal díszítésére. Csak egy kötekedik vacsorára!

Az előző nap egész napos turnéját követően nem vettem fel a reggeli túrát, de az angolul beszélő csoport úgy tűnt, igazán élvezte. A túra a Perce nevezetességek körútja volt, főleg az 1930-as évek korszakára összpontosítva. A túra a hegy tetejére került (Cote Surprise), amely a városra néz, és csodálatos kilátást nyújt Perce-re, hajóra, Perce Rock-ra és Bonaventure-szigetre. Meglátogattak egy általános üzletet is, ahol a régimódi öltözékbe öltözött útmutatók történeteket meséltek a bolt történetéről, és Pic de L'Aurore és a Mount Joli néztek, amelyek fantasztikus látványa volt a területnek. A kivételes időjárás még jobbá tette a túrát, és azt vártam, hogy tökéletes lesz a Bonaventure-szigeten való kirándulásra.

6. nap - Bonaventure-sziget Perce közelében, Quebec

Látogatásunk a Bonaventure-szigeten található gannet-kolóniára 1: 15-kor pályázaton hagyta el a hajót. A tenger valóban gördülő volt, és kicsit aggódtam azokért, akik nem olyan állandóak a lábukon. Amikor elérkeztünk a dokkolóhoz, egy 15 perces útra szálltunk a Bonaventure-szigetre. A sziget felett (2,6 K, vagy kb. 1,5 mérföld) a másikra mentünk, ahol a madár kolónia van. A kirándulás jó úton haladt, de többnyire felfelé volt a távolság első háromnegyedével. A kirándulás erdei úton volt, így nem sok más, mint a fák és cserjék. Az elején, kb. Félúton, és a kolóniában porta-potiták voltak. Körülbelül 45 perc és egy óra múlva vitt minket a trek. Ez a kirándulás nem alkalmas azoknak, akiknek nehézségei vannak a gyaloglás vagy hegymászás során.

A kolónia olyan csodálatos volt, mint amikor emlékeztem, amikor több éve látogattam. Csak mintegy 60 000-65 000 gannet volt a sziklákon (az útmutatók szerint), mivel sokan már migráltak. Ugyanakkor a sziklafal tele volt madarakkal, és körülbelül 20 percet töltöttünk nézőhelyekről, vagy egy kerítés mögött. A szigetet több pálya keresztezi, de nem volt időnk arra, hogy felfedezzük, visszatérve az utunkhoz.

Egy kicsit gyorsabban (főleg lefelé) gyalogoltunk, 4: 30-kor érkeztünk a mólón, hogy visszamegyünk a mólóba, majd pályázat útján vissza a Bor Borealhoz. Elhagyták a szendvicseket / almákat / süteményeket / palackozott vizet, hogy a visszatérő (15 perces) utazás során enni tudtunk. 5:15-kor visszatértem a hajóra.

Egy vacsora előtti ital után egy kiváló homár vacsorát, levest, salátát és sült őszibarackot kaptunk a desszerthez. A vacsorák nagyon jók voltak.

A műsorban a francia táncosok táncosait (beleértve a can-can-t is) kellett bemutatniuk. A gördülő tengerek azonban a következő este elhalasztották őket. Ez jól illik, mert a kora reggeli parti kirándulásom Havre St. Pierre-ban (a Szent Lőrinc-folyó szája északi partján) 7: 15-kor kezdődött!

7. nap - Havre Saint Pierre, Quebec és a Mingan-szigetek

A következő napon Le Boreal a Quebec-i Havre-Saint-Pierre-ben volt, amely egy nagyon kis város a Szent Lőrinc-folyó északi partján. Nagyon közel van a folyó és a Szent Lőrinc-öböl szájához, majdnem pontosan északra, Gaspe városától északra, a folyó déli partján, a félsziget hegyén. Bár a falu kicsi, a Minganie RCM legnagyobb települési és települési székhelye (mint egy megye), ahol számos kormányzati, önkormányzati és regionális szolgálat található.

Havre-Saint-Pierre első lakói a 19. században jöttek az Iles de la Madeleine-ből. 1867-ben a halászok hat családja alapította meg a várost. 1948-ban a halászok közül sokan megváltoztatták hivatásukat a bányászatra, amikor megnyílt a világ egyik legnagyobb ilmenit (bánya) bányája. A lakosok büszkén állítják, hogy a Havre-Saint-Pierre titánt először az 1960-as évek NASA rakétáiban alkalmazták, összekötve a várost a holddal, mielőtt összeköttetésben állna a többi Kanadával. Úgy tűnik, hogy a város egy kicsit vonakodik Kanadának. Nem láttunk kanadai zászlót a városban, csak Quebec és Acadia. Még a város utcai jelei is az Acadian zászlóval rendelkeznek. Gondolom, ez egy kicsit olyan, mint azok, akik az Óvárosban vannak, akik még mindig repülnek a Konföderációs zászlóval. El kell ismernem, hogy ez az utazás új elismerést adott nekem arról, hogy miért szeretnék néhány Quebecois függetlenné tenni Kanadát és a Nemzetközösséget, különös tekintettel arra, hogy Anglia hogyan kezelte Acadian őseit.

A mai lakosok egy francia nyelvjárást beszélnek, amely jobban hasonlít a francia franciára, mint a francia Quebecre. Körülbelül 30 000 látogató jár minden évben a közeli Mingan-szigetcsoport nemzeti parkjához, több mint 40 különböző méretű mészkő-szigetek és 1000 gránit-sziget, a partszakaszon 152 km-re (70+ mérföld). A Havre-Saint-Pierre-i túrahajók rövid útra (körülbelül 15-30 percig, attól függően, hogy mely szigetek) látogatják a látogatókat a szigetekre, és a Canadian Park Service helyszíni útmutatókkal rendelkezik, amelyek túrákat biztosítanak. Mingan látogatása volt az első oka annak, hogy megálltunk Havre-Saint-Pierre-ben.

Le Borealnak három túrája volt: egy séta a városban, egy látogatás a Mingan-szigetek egyikére, vagy két sziget látogatása. A hosszabb túrát választottam, bár a kirándulás 7: 15-kor kezdődött.

A nap napos és nyugodt volt, tökéletes egy kis hajóútra (kb. 50 fős 3 csoportban) az első szigetre, a L'ile Niapiskau-ra, amely számos mészkő monolitjáról ismert. Anglophone csoportunk mindössze hét volt, ami még inkább a nagy túráktól rontott bennünket, és kitűnő kalauzunk volt. Nagyon lelkes volt és tájékozott a sziget geológiájával kapcsolatban. A monolitok egy kicsit emlékeztettek nekem a Fundy-öböl Hopewell Rocks-ján (más néven virágcserép). Azonban a monolitok egy része belföldön volt a szigeten, ami támogatja a tengerfenékről emelkedő sziget kialakulását. Nagyszerű fotólehetőség és egy helyi költő (most halott), Jomphe Roland sok alakzatot nevezett el, formájuk miatt címkézve őket. Ezek a nevek elakadtak - pl. Madame de Niapiskau, Nixon elnök, bálna, sas stb.

Körülbelül egy óráig sétáltunk a szigeten a fa sétányokon. Szép, kegyetlen hely volt az összes hatalmas sziklával, de a pálya nagy része egy fából készült sétány volt, amely megkönnyítette a sétát. Hamarosan itt volt az ideje, hogy meglátogasson egy másik szigetet a Mingan-szigetcsoportban - Quarry Island.

7. nap - Havre Saint Pierre, Quebec és Quarry Island

Körülbelül egy órával a Niapiskau-szigeten rövid útra vittünk a második szigetünkre, a L'ile Quarry-ra. (Quarry Island) Ezt a nevet két okból - vagyis a szigeten lévő kis mészkő szikláknak, amelyek hasonlóak a kőbányákhoz, vagy a vakok vadászatához használt francia szóhoz hasonlóan - nevezik. Útközben láthatjuk az Anticosti szigetet a távolban, a nagy szigetet a Szent Lőrinc folyó szája közepén. Elképesztő, hogy milyen nagy ez az öböl! Az 1800-as évek végén egy gazdag ember vásárolta meg az Anticosti-t vadászati ​​megőrzésként, és ő szarvas, jávorszarvas és más vadállatok tárolta. Sajnos nem állt elő ragadozót, és így a szarvas minden növényt evett (kivéve néhány örökzöldet). Ma már több mint 250 ezer szarvas van a szigeten, és kiterjedt vadászati ​​idényük van, hogy az éhezés meghaljon.

Az Ile Quarry egy kicsit nagyobb, mint a szomszédos Ile Niapiskau sziget, és öt különböző élőhelynek ad otthont. Gyaloglásunk előtt kellemes snacket készítettünk szendvicsekből, süteményekből, gyümölcsökből és sajtokból, valamint vízből, kávéból vagy gyümölcsléből. A snack után a szigetet majdnem 2 órán át turnéztuk egy másik lelkes vezetővel, aki ökológus / botanikus volt. Kiváló volt, és amikor átmentünk a területeken, szép magyarázatot tett - nem túl sok információt, mint sokan. Sétáltunk az (1) erdőkön, (2) bogán vagy fenéken (3) kopár (4) sziklákon és (5) parton, figyelve a növényi élet különbségeit. Alacsony dagály volt, így a parton sétáltunk, nem pedig az ösvényen. A szigeten mészkő monolitok is voltak, némelyikük zöld növekedéssel a tetején, így Pot de fleurs (virágcserép) monolitnak nevezték. Látták a rovarok tápláló kancsóját is, és sok fát dörzsöltek az öregember szakállával, mint amit Alaszkában láttam. Ennek a növénynek a jelenléte, amely nagyon hasonlít a spanyol mohára, csak akkor lehetséges, ha a levegő nagyon tiszta, szennyezés nélkül.

Visszatérve a hajóra, mentünk a part mentén a hajóhoz. Hirtelen láttam egy kutyát, aki kifutott a dokkolón a hajónk felé. Amikor megkérdeztem az útmutatót, aki elhozta a kutyájukat, azt mondta, hogy a háziállatok nem voltak megengedettek, de gyorsan meglátta a "kutyát", ami valójában egy vörös róka. Ezek az állatok élnek a szigeteken, bogyókat és kis mártásokat fogyasztanak. Ez az ember teljesen félt az embertől, és a dokkolóra ült, és fotókat készített. Szőrme meglehetősen vastag volt, és nagyon egészségesnek látszott, úgyhogy nem hiszem, hogy éhezik, bár kicsit aggódtam a veszettség miatt, mivel a páratlan viselkedése miatt. Ez a megfigyelés fantasztikus véget ért a lenyűgöző reggelünknek.

11:45-kor bejártuk a hajókat, és 12:15-kor visszatértünk a hajóra. Nem kellett visszaállnunk a fedélzetre, így körbejártunk a kisvárosban, ami mindössze 20 percet vett igénybe.

Az ebéd mediterrán büfé volt - nagyon jó. 14 órakor hajózottunk, elhagyva a Szent Lőrinc-öbölet, és felfelé haladtunk a folyón. Egész délután vitorlázott, és az időt töltöttem fel néhány fotó rendezésére. A legtöbb esetben a folyó partja túl messze volt, hogy láthassa; olyan volt, mint egy óceán. Én is rövid napot vettem, és kimaradtam az expedícióvezető angol nyelvű beszélgetéséről a pecsétekről.

A vacsora egy másik kiváló étel volt. Tejszínes zöldségleveset vagy marhahússal töltöttünk, majd előételként marhahús carpaccio, Caesar salátát vagy homár rizottót a kagylócsökkentésben; a tőkehal, a sertés szűzpecsenye sörszósszal, vagy a vegetáriánus kuszkusz mint főétel. Nekem volt a hasonlata (a levesek mind jóak voltak, talán ez a hűvös időjárás), a carpaccio (az egyik kedvenc előételem) és a sertés. A "8-as" után menta fagylaltot a desszerthez, ahogy a legtöbb asztalunk is.

A színház a "Endurance" (angol nyelvű francia felirattal) című filmet mutatta be az angol felfedező Shackletonról és az Antarktiszba ragadt legénységéről, és a társalgóban zongorista volt. Aztán itt az ideje az ágyra.

Másnap reggel hajóznánk, majd megérkezünk Tadoussacba kb. Délután a bálnalézés volt.

8. nap - Tadoussac, Quebec

Másnap reggel Le Borealban egy sűrű köd bankra ébredtem. Még az ötödik fedélzeti kabinból sem láthatta a vizet. Szerencsére a köd felemelkedett, és egy gyönyörű napot nyertünk - nyugodt, napos és meleg. Vitorlázás közben Sophie Jacques Cartier-on tartott előadásában vettem részt. Sokat tanultam Quebec településéről ezen az úton.

Néhány elvihető Quebec-történelemről - a francia tiszteleg a Cartier-t felfedezőként és Champlain-t gyarmatosítóként. Cartier folyamatosan keresi az utat Kínába, egy olyan földet, amit a francia királynak, vagy arany- és drágaköveknek követelhetett. Utolsó útján Új-Franciaországba (1541-1543) az egyik amerikai indián (egy új kifejezés, amit a franciaból vettem fel) megmutatta neki, hogy hol van arany és gyémánt. Izgatottan elvitt néhányat Franciaországba, csak azért, hogy megtalálja a bolond aranyát és kvarcját. Franciaországban még ma is azt mondják, hogy valami gyanúsan hamis a "hamis, mint kanadai gyémánt". Champlain érdeklődött az új világ gyarmatosításáért és az amerikai kereskedőkkel való kereskedésért. Érdekes perspektíva a két úttörőn.

Le Boreal megérkezett Tadoussacba, ahol a Saguenay-fjord csatlakozik a Szent Lőrinc-folyó északi partjához. Mi volt az első tengerjáró hajó, amely idén meglátogatta Tadoussacot. Volt egy önkéntes köszöntőnk - a kisváros 850 lakosának egynegyedét gondolom. A turizmus Tadoussac királya. Ez a kisváros évente 400.000 látogatót kap! Szép környezetben van, és egy csodálatos 4-csillagos szálloda (a Hotel Tadoussac) található, amelyet csak kívülről láttam. Néhány ember vacsorázott, mióta 23 óráig a városban voltunk, és azt mondta, hogy csodálatos. A város a világ legszebb öbléiben és Quebec legszebb faluban szerepel. A Tadoussac 2,5 órás autóútra fekszik Quebec városától és kb. 6 órával a Montrealtól. Csak egy autópálya van, és egy komppal kell eljutnia a fjordon, hogy elérje a várost, majd észak felé haladjon a part mentén Havre-Saint-Pierre és észak felé.

A Tadoussac legtöbb látogatója francia (vagy Quebecois), kevesebb, mint 20 százalékos amerikai. Jó hely azok számára, akik szeretik a természetet, a történelmet vagy a különböző kultúrákat. A madármegfigyelés különösen népszerű a madarak vándorlásakor (szeptember és kora tavasz). Úgy tűnik, hogy a bálnalézés a turisták számára az első számú tevékenység, és nem csoda, hogy 13 típusú bálna él a Szent Lőrincben, és sokan gyakori a Saguenay fjord környékén. Van még a "Domaines des Ancetres", amely egy ház, állat árvaház és fekete medve megfigyelőközpont.

A Le Borealnak három délutáni túrája volt - egy séta a városban a gyalogosan, egy útmutatóval, medvék figyelésével, vagy bálnalézéssel. Én választottam a bálnafigyelést, ami az ebéd után jobbra maradt, és kiváló választás volt. A város körül járó idő nagy részét a Greve-kertben töltötték, amely helyi növényzetet mutatott; a Chauvin kereskedési posztja, az első Kanadai szőrme kereskedés utáni rekreáció 1599-ben; megáll a Tadoussac Hotelben, ahol tea; az Észak-Amerika legrégebbi fából készült templomának látogatása után a Tadoussac-kápolna vagy az indiánok kápolna. A medvék figyelői a medve árvaházában jártak, és az egyik medvét nézték, ami elég messze volt.

Elhagytuk a hajót, és elmentünk a GREMM tolmácsolási központjába, egy bálna kutatási / oktatási központba. Körülbelül 45 percig maradtunk ott, mielőtt a "személyes úszóruhát" elhelyeznénk, ami vízálló, (mint a síléc) és kabát. Zodiákus vezetőnk szerint csak a Szent Lőrinc vízében élhet, tíz percig öltöny nélkül; az öltöny további öt percig meghosszabbítja az életedet!

Nagyon meleg volt, amikor felszereljük a felszerelésünket, de amikor a két csónakba jutottunk (mindegyikben kb. 25, így hét angol nyelvű hangszórót kevertünk a franciákkal) és elkezdtünk lovagolni, örülök, hogy a rétegek , a kesztyűim és az imádnivaló lime zöld / fekete harisnyatartó sapka mellett. A folyó majdnem halk nyugodt volt, ami sokkal élvezetesebbé tette az utat, és könnyebbé vált a bálnafigyelés. Először láttunk néhány erőt a folyóban, de azután a vezető megkapta a hívást, hogy a bálnák egy csoportja, a világ második legnagyobb faja (csak a kék bálnák nagyobbak) körülbelül 30 perc alatt látható. Szóval, mi elindultuk utánuk. Egy órára szórakoztattak minket. Ezek a bálnák nem sértik meg, vagy nem takarmányozzák, mint a humpbacks, de körülbelül 12 láb felfelé fújnak. A hátsó uszonyukat többször is láthattuk, és körülbelül 4-6 különbözőet becsültünk.

Egy idő után belugákat kerestünk, amelyek egész évben tartózkodnak a környéken. (A többi bálnának csak nyáron van itt). Sajnos nem láttunk semmit, de jól nézzük meg a nyérceket és a sok szürke pecsétet, akik feltűntek.

Három órát szórakoztunk, bár a bálnafigyelő csónakban szűk voltunk. A vezető megállt, amikor megállt, vagy lassan mozgott a folyón. Kalandunk végén a Saguenay-fjordba mentünk, ahol a sziklás gránit sziklák a víz mélységével egyenlőek - mindkettő 900 méter. A fjord úgy nézett ki, mint amit Alaszkában és Norvégiában láttam - meredek gránit sziklák, tiszta mély víz és sok örökzöld.

Majdnem sötét volt, amikor visszatértünk a hajóhoz, és volt egy kellemes vacsora. Gyömbéres kínai levest, grapefruit / saláta saláta citromos öntettel, laposhalral és eper / vanília fagylalttal rendelkezem. Néhány embernek volt escargotja, egy hagyományos francia előétel. Egy kicsit meg kellett nevetnünk, hogy a menü ínycsiklandó csiga. Miért nem hívják őket escargotnak? Egy másik kellemes vacsora volt a helyesírási hiba ellenére. A kiállítás jó volt - "Ó La La Paris", tele francia zenével és tánccal. A finálé természetesen egy gördülő kanna volt. Ez a szórakoztató csapat nagyon aranyos és nagyon lelkes.

11: 30-kor az ágyban voltam - nem jó, mert 7:30 órakor túráztam a következő napon Saguenay-ben. Az éjszaka folyamán a hajó felfelé halad a Saguenay-fjordon, és körülbelül 6:30 óráig érkeztünk.

9. nap - Saguenay, Quebec

Körülbelül 6 órakor voltam, éppúgy, ahogy Le Boreal megérkezett Saguenay-ba, Quebecbe, felfelé a St. Lawrence folyó fjordja felé. Ez egy másik tökéletes napsütéses nap volt - a magas 50-es években reggel, délután a 70-es évekig. Két túrám tervezett. Az első volt a kirándulás a Saguenay Nemzeti Parkban reggel, a második pedig a "La Fabuleuse" kulturális előadás délután.

A szokásos reggeli, gyümölcs, joghurt és rántott tojás után elhagytam a hajót a buszra. Nem tudtam elhinni a barátságos párt összes karakterét a mólón. Azt hittem, a Tadoussac párt szórakoztató volt, de ez csodálatos volt. A "régi" Saguenay és a "La Fabuleuse" történelmi és kulturális show-jának tucatnyi polgára szórakoztatta vendégeit, amikor elhagyták a hajót. Habár épp csak a fogaimat csiszoltam, nem tudtam ellenállni a jégen hengerelt juharszirupnak, hogy kemény legyen, vagy a forró áfonyás pite. Láttam egy naplót egy favágóval, és elkészítettem a fotómat. Imádom, amikor a városlakók szeretik a tengerjáró hajó vendégeit (és nem csak a pénzüket).

7:45-kor felszálltam a buszra, hogy megtudjam, hogy én voltam az egyetlen angol nyelvű személy a túravezetőn, körülbelül 15 franciával. Szóval, saját magánvezetőm volt, Claude, aki Saguenay őshonos volt, ismerte a területet, és nagyon jó angolul beszélt. Mi ültünk a két hátsó ülésen a folyosókon át egy iskolabuszon, amelyet a túrázáshoz használtak, hogy beszélhessen velem, miközben a francia nyelvű útmutató a busz többi részével foglalkozott.

Elbeszélgettünk, amikor 45 perc alatt lovagoltuk az Eternity Bay-t a Saguenay Nemzeti Parkban. Hajónk pénteken átment a park egyik részén, Tadoussac-tól Saguenay-ig. Megtanultam, hogy Saguenay a Quebec egyetlen része, saját hivatalos zászlójával és más érdekes tényekkel a városról és a régióról. A sárga, narancssárga és piros ragyogó őszi színek csomóit haladtuk, de az erdő nagy része még mindig zöld vagy csak színváltozás volt. Október 1-jének tökéletesnek kell lennie, bár biztos vagyok benne, hogy az időzítés évente kissé változik.

8: 30-ig érkeztünk az Eternity-öbölre, és a "Sentier de la Statue" nyomvonalon 3,2 km-re (kb. 1,5 mérföldre) mentünk Halte Bellevue-ba, amely nagyszerű kilátást nyújt az öbölre és a sziklákra a fjord körül. A kirándulás körülbelül 500 méterre emelkedett, így számomra sok nehéz volt. Ha folytatnánk egy újabb mérföldet az ösvényen, elérnénk a Szűz Mária szobrot, amely a hegy tetején ül. Ezt a szobrot az 1800-as évek végén építette egy férfi, akinek lószekere a folyó jégén átesett. Megígérte a Szűz Márianak, hogy ha ő megmenti őt, nagy emlékművet épít. Élt, de a ló meghalt (nyilván a ló nem eléggé imádkozott). Szóval, bár csak 200 dollár volt, sikerült felemelnie a további pénzt, hogy felépítse ezt a hatalmas szobor de NotreDame-du-Saguenay-t.

A csoportunk mintegy fele nem akarta hallani a helyi útmutató értelmezését, így csak megálltak. A másik hatunk maradt a helyi parkosítóval, aki alkalmanként megállt és információt adott a park geológiájáról, növényeiről vagy állatokról. 17 éve dolgozott a parkban, és nagyon jól tudta. A park ranger is beszélt angolul, így megkérdőjelezhettem mind őt, mind az útmutatót. A megfordulási pontból való kilátást érdemes megnézni.

10:50-kor érkeztünk vissza a park központjába, és hamarosan visszaérkeztünk a hajóra időben ebédre. Egy másik jó büfé volt, és 1:00 órakor visszamentem a buszra a 2300 férőhelyes Municipal Palace Színházba. Sokat aggasztottam, amikor feliratkoztam a "La Fabuleuse" -ra, egy kulturális előadásra egy hatalmas színpadon, amely 108 önkéntest szerez a szezonon kívül és több mint 200 nyáron. Annyira féltem, hogy hokey lenne, de csodálatos volt - az egyik legjobb műsor, amit valaha láttam, és ez mind francia volt!

Az önkéntes társulat (Saguenay állampolgárai) évek óta gyakran dolgozik a show-n, néhány pedig az egész családdal. A "La Fabuleuse" már 24 éve folyik, és egy ember vesz részt minden évben. A korosztály 4 év és 88 év közötti. A show újra él Saguenay történetét, kezdve Jacques Cartier felfedezésével, Samuel Champlain, az 1870-es Nagy Tűz, az 1996-os árvíz, és egy egész sor más jelenettel az elmúlt 400 év során. A műsort 1996-ban a Nagy árvíz után módosították a város történelmének fontos tragédiájára. Még Elvis is megjelenik a történetben. A színészek táncolnak, de csak az ajak szinkronizálja az anyagot vagy a száját a szavakkal a rögzített pályára. Egyszer 6 darab lovat számoltam a színpadon, valamint 2 csirke, egy sertés és egy libaállomány. A kiállítást évente 36 alkalommal végezik (24 a nyári hónapokban; 12 egyébként), a kiállítás 4-es kivételével angolul, mivel Saguenay 15 hajóútra látogatott ebben az évben és 28-an 2012-ben. a zárt papírgyárban lévő kikötőt tengerjáró hajó dokká alakította át.

Egy angol nyelvű jelenetet kaptunk, de soha nem nézett rá. Csak az akció figyelésével tudtuk megkapni a lényeget, és nem akartam hiányozni semmit a színpadon, miközben megnézem a szkriptemet. Egy ponton - a második világháborúban - a katonák a színházi mennyezetről a köteleken egyidejűleg csökkentek, ugyanakkor a bombák felrobbantak a színpadon. Olyan magasra ugrottam, hogy a mellette ülő srác leejtette a vizes palackját, és elindult a nagy színház folyosón. Aggódtam, hogy az egyik katona elcsúszott rajta, de egyik sem. Nagyon izgalmas!

A finálé minden évben résztvevői voltak, így egyesek Amerindiában viseltek, mások pedig minden századból és majdnem minden évtizedéből az 1900-as évekből. Egy ponton Elvis a Cartier mellé állt a fináléban, amely még a fedélzeti tűzijátékot is elérte. Nagyon lenyűgöző. Ha valaha Saguenay-ben vagyunk, győződj meg róla, hogy ebben a show-ban.

Visszatérve a hajóra, megtisztítottam italokat és vacsorát. Volt a kapitány búcsúitalja és egy másik kellemes étel. Volt egy híres Quebecois asszony énekes a fedélzeten, így elmentem a műsorra, és hátraálltam, de úgy döntöttem, hogy elhagyom. Nem volt sokkal jobb (véleményem szerint), hogy az aranyos lounge énekesek a fedélzeten.

Másnap Le Boreal Quebec City-ben volt, az utolsó teljes napunk a hajón.

10. nap - Quebec város

A következő nap volt az utolsó teljes napunk a körutazáson, és (mint mindig) volt egy szomorú és boldog nap is. Mindig készen állok hazamenni, de szomorú, hogy kimaradjak az érdekes kikötőkből és a lenyűgöző emberekből, akiket mindig az út mentén találok. Az utolsó kikötőnk nagyszerű volt - Quebec City.

A Le Boreal közvetlenül a korona hercegnő mellett (3700 utas) dokkolt, és miután nem volt más hajó a kikötőinkben, furcsa volt. Kora reggel (8:15) sétáltam Quebec városába, és ezúttal csak én voltam a fedélzeten egy német párral. Beszélt franciául, nem, de mindketten angolul beszéltek, így mindig az angol túráinkon jöttek. Jacques-kal végigjártuk a régi várost, és gyorsan haladtunk, mióta csak négy volt. A többi túra többsége még nem kezdődött el, így szinte egyedül voltunk ebben a kora vasárnap reggelben Quebec városában.

Fél napig meglátogattam Quebec városát a múlt században, és a város olyan bájos volt, mint amire emlékeztem. Vicces számomra, hogy ennek a nagyon régi városnak a szimbóluma a kanadai Csendes-óceáni Vasút által épített szálloda az 1800-as évek végén. A Frontenac Hotel ott van, ahol a régi erőd volt, és minden bizonnyal az a ikon, amelyet a legtöbbünk társít a városhoz.

Négy kis csoportunk lovagolta a siklót Quebec City óvárosának tetejére, és turné után kb. 30 perces szabadidőt töltött, mielőtt visszatért a hajóra. Élveztem a szűk utcát, amely tele volt a helyi művészekkel, és látta a Notre Dame-székesegyházat. Jó túra. 12:15-kor visszamentem a hajóhoz, és ebédeltem, ami krémes spárga leves, garnélarák rizottó, csokoládé mousse valamilyen tésztával.

Le Boreal 19:00 óráig nem vitorlázott, és 6:30 órakor mindannyian fedélzetünk volt. A kabinom a dokkolón volt, és nagyon szórakoztató volt, hogy az emberek sétáltak mindkét hajón. A hőmérséklet volt a legmelegebb, amit láttunk - gondolok 80-ra. Mint minden Szent Lőrinc folyó Montrealig, a dagályok 15-20 méterre futnak Quebec városában. A kabinom a dokkhoz ment, amikor az árapály kiment. Mire elmentünk, majdnem beléphettem a fedélzet 5 kabinjából a bankba.

Egy késő ebéd után majdnem mindenki visszatért a városba, de elolvastam a könyvet, és az erkélyen ültem, és a tengerjáró hajó mólón figyelte a világot.

A vacsora jó volt, de nem olyan jó, mint a legtöbb éjszaka. Lehet, hogy tíz nap után jó étel volt, csak kiégettem. Nekem volt a konzerv (más leves volt, tejszínes zöldborsó), saláta, lazac és csokoládé.

Vacsora után felvettem az útlevelemet, ellenőriztem a számlát, és csomagoltam, és készen álltam, hogy másnap reggel Montrealba szálljak.

Montreal - Le Boreal leszállás

A Le Boreal másnap reggel Montrealba utazott, és a kora reggeli napsütésben fantasztikus kilátás nyílt a városra. Az utasoknak 7 óráig kellett a kabinokon kívül elhelyezniük a táskáikat, ami minden bizonnyal jobb, mint az előző éjszaka, mivel a legtöbb nagy hajó igényel. Egy másik plusz kis hajókirándulásra.

Bár nem tartom magam franciofilnek, csodálatos időm volt a Le Borealban. Szeretem a kis hajó hajózását, mert sokféle útvonalat és lehetőséget találok arra, hogy találkozzam annyi emberrel. Azonban ez a körutazás nem biztos, hogy mindenkinek, főleg angolul beszélő pároknak, akik félénkek vagy megfélemlítettek a kisebbségben való tartózkodással. Az angolul beszélő utazók, akik biztosan élvezhetik a Le Boreal és más Ponant hajókat, az aktív utazók, akik szeretik az (1) egzotikus célállomásokat, (2) mindent franciául, és (3) egy kis hajó élményt. Bárki, aki esetleg egy kicsit lelkesedik a kisebbségben való részvételről, fontolja meg egy másik pár vagy baráti társaság megszerzését, hogy együtt utazhassanak. Ez biztosítja az angolul beszélő társakat étkezéskor és a parti kirándulásokon. Vagy talán csak a franciákat tanulhat a hajókázás előtt!

Ahogy az utazási iparágban is gyakori, az írónak ingyenes utazási helyet biztosítottak felülvizsgálat céljából. Bár ez nem befolyásolta ezt a felülvizsgálatot, a cheatre.com.com minden lehetséges összeférhetetlenség teljes körű nyilvánosságra hozatalára gondol. További információkért lásd az Etikai irányelveinket.